历史是由幸存者书写的 – 马克斯勒纳

我更喜欢勒纳的版本而不是丘吉尔的版本 历史是胜利者书写的. 只要拥有它们的群体，意见就会继续存在，而这样的群体可能会因为冲突失败之外的原因而消失。 通常，该团体本质上是临时性的。

在阅读有关阳光运动如何根除佝偻病和肺结核这两种西方世界长期流行的文章时，请记住这一点。 这是一段由那些在其他人失去兴趣很久之后仍然坚持自己的案子的人所写的历史。 引用一个水手主义：历史是由那些写……写……然后写的人写的。

以下是阳光运动通常的呈现方式：

在 1918 世纪，不同的医生提倡将“日光疗法”作为治疗佝偻病和杀死导致结核病的微生物的一种手段。 除了少数裸体主义者和健康狂热者外，他们都被忽视了。 然后，有两件事打破了公众接受的障碍。 一个是 1919-1919 年的西班牙流感，这表明需要采取强有力的措施来防止微生物传播。 另一个是在 1920 年，发现紫外线可以通过向血液中释放一种化学物质（后来被确定为维生素 D）来治疗佝偻病。日光疗法因此变得流行，到 XNUMX 年代后期日光浴变得普遍。 与此同时，肺结核和佝偻病稳步下降，直到两者几乎消失。

这个叙述遗漏了一个关键细节。 阳光运动对结核病或佝偻病的流行几乎没有影响。 在 1920 年代和 1930 年代，结核病的发病率只是逐渐下降，这是从 XNUMX 世纪开始的下降趋势的一部分，这可能是由于医院和疗养院对结核病患者进行了更严格的隔离。 后来开始急剧下降——二战后（威尔逊，1990）。 大部分功劳归功于抗菌药物的发现，如异烟肼、利福平和链霉素。 同样重要的是生活水平的整体提高，尤其是城市工人的生活水平。 随着人口得到更好的营养，以及过度拥挤的住宅让位于郊区的房屋，微生物无法如此轻易地传播给虚弱的宿主。

佝偻病也没有受到太大影响。 在苏格兰的邓迪，1925 年至 1935 年间，儿童的发病率一直保持稳定，然后突然下降，这显然是在 1934 年引入“学校牛奶”计划之后，然后为贫困儿童提供更多免费膳食之后。 这种下降先于牛奶和婴儿谷物的维生素 D 强化（Stewart 等，1964）。 在美国，佝偻病直到 1940 年才被认为“仍然可能是儿童早期最常见的疾病”（Harrison，1966）。 在瑞典，它在 1950 年代初期仍然困扰着大多数胎儿和新生儿（Sydow 等，1956）。

到这个时候，许多医学研究人员已经得出结论，原因不可能是缺乏阳光。 瑞典的一项尸检研究发现，胎儿和新生儿的佝偻病与母亲在怀孕期间的维生素 D 状态没有显着相关性，这可以通过她服用的维生素 D 补充剂或她的阳光照射程度来表明，即每天在阳光下散步、户外工作、该国的暑假和瑞典境内的纬度（Sydow 等人，1956 年）。 对于几个研究小组来说，原因似乎是商业面包中的物质，如植酸，它们在体内固定钙和磷（Bruce & Callow, 1934; Harrison & Mellanby, 1939; McCance et al., 1942; McCance & Widdowson , 1942)。 但现在感兴趣的研究人员越来越少。 像肺结核一样，战后佝偻病也急剧下降，最终在 1960 年代成为一种医学怪病（Harrison，1966）。

与此同时，人们对阳光运动的兴趣也在增长。 它现在已经远远超出了医学界，在时尚界、艺术和文学、建筑和电影界都有影响力。 它已成为一种文化现象，并将创造现代生活的大部分外观和感觉。

时尚产业

加布里埃尔（可可）香奈儿通常被认为使防晒霜在女性中流行。 当然，在 1920 年代后期，她是将晒黑的皮肤添加到新的雌雄同体外观的人， 拉加松，其特点是腿长、胸部平坦、臀部狭窄、肩膀大，就像一个处于青春期边缘的小男孩（Andrieu，2008，第 73 页；Bard，1998；Galante，1972；Wilson，1985）。

但可可香奈儿干脆登上一辆已经在路上的公交车。 早在 1926 年，康涅狄格州的一家广播电台就宣布：“棕褐色外套似乎是一年中这个季节自然色的最新款式。 [它] 在过去几年中越来越受欢迎”（尼克森，1926 年）。 通过女性主动采取行动，女性晒黑变得时尚。 其他人随后看到了市场机会：

化妆品制造商注意到非白皮肤的新可接受性，并开始生产深色粉末以及人造古铜色乳液。 到 1929 年，让·帕图 (Jean Patou) 和可可·香奈儿 (Coco Chanel) 推出了防晒产品，而海伦娜·鲁宾斯坦 (Helena Rubenstein) 则在销售“Valaze Gypsy Tan Foundation”。 其他化妆品制造商将粉末混合成“奶油色”而不是白色，并生产“赭色”、“深色雷切尔”和“晒黑”色调。 (贝瑞，2000 年，p。 188)

在此期间，皮肤增白剂变得不那么受欢迎。

金孔雀漂白霜和其他面部漂白剂在 1920 年代末之前经常在女性杂志上做广告，但在 1930 年代初之后很少出现，尽管皮肤美白剂仍然面向非裔美国人社区销售。 (贝瑞，2000 年，p。 188)

同样的趋势席卷了女性杂志。 到 1920 年代末， 时尚 告诉读者“1929 年的女孩必须晒黑”和“金色的棕褐色是时尚的标志”（Vogue，1929）。 然而，在 1930 年代初期，这些杂志定期预测晒黑时尚的结束（贝瑞，2000 年，p。 188）。 正如时尚领袖们没有预料到这种时尚，他们也误判了它的持久力。

艺术与文学

1920年代中期，阳光运动通过多个切入点蔓延至艺术家和文人。 一个关键是法国里维埃拉（Ash，1974；Weigtman，1970）。

在时尚界，“日光恐惧症”很快让位于“日光症”。 这场小型革命的发生地是法国里维埃拉——特别是在 Cap d'Antibes 的 La Garoupe 海滩——其首席意识形态专家是 Gerald Murphy [一位前美国艺术家]。

...... 是美国人——科尔波特和墨菲——首先“发现”里维埃拉作为避暑胜地。 Murphys 开始清除 La Garoupe 上的一层海藻，并说服 Hotel du Cap 的老板在夏季的几个月里继续营业…… 朴素的耕耘者，原始的鉴赏家，组成了一个由美国人、艺术家组成的新精英以及更非传统的贵族成员。 其中，海明威、菲茨杰拉德、毕加索、莱杰斯以及伯爵和艾蒂安·德博蒙特伯爵夫人都在夏天加入了昂蒂布角的墨菲家族。 正是这个精英，在可可香奈儿的帮助下，将晒黑提升到了更高级的时尚水平。 （阿什，1974）

Andrieu (2008, p. 73) 和 Weigtman (1970) 描述了 1920 年代的法国作家如何在他们的作品中提到晒黑的皮肤，将其与主角和积极品质联系起来。 类似的位置出现在 F. Scott Fitzgerald 的作品中 “了不起的盖茨比” (1925)。 乔丹·贝克小姐有“晒黑的眼睛”、“细长的金色手臂”、“棕色的手”、“金色的肩膀”，以及“脸和膝盖上的无指手套一样的棕色”（菲茨杰拉德，1992 ，第 15、47、57、84、185 页）。

建筑

阳光运动通过将建筑物从街道向后移动，限制它们的高度并将它们间隔得更远，从而带来了新的城市景观。 窗户也变得更大，数量也越来越多。 与此同时，现代主义建筑师期待结核病疗养院和远洋班轮，使他们的作品更加向阳光和空气开放。 他们引入了诸如平屋顶、阳台和屋顶或花园露台等特色，“穿着露台睡衣的优雅爵士时代的年轻女性可以在躺椅上享受日光浴”（Campbell，2005）。

这些现代主义的标志标志着公共住房的设计，尤其是学校，其人口被认为最容易患肺结核和佝偻病：

到 1920 年代后期，阳光的治疗特性得到广泛认可，阳光学校和露天诊所的使用范围扩大到对患病、易患结核病和残废的儿童进行更全面的治疗，其中许多儿童来自贫民窟。 像 Bedales 这样的进步学校很早就鼓励日光浴； 莱奇沃思的 St Christopher School 安装了 Vita Glass； 派恩赫斯特学校的照片显示孩子们赤身裸体跑来跑去。 (特威格，1981)

一般来说，传统建筑不仅被视为过时而且不健康。 这给现代主义者的思想带来了革命性的紧迫性，例如瑞士建筑师勒柯布西耶：

但一谈到拆掉满是肺结核的腐烂老房子，你就听到他们喊：“那铁艺呢，漂亮的老铁艺呢。” （坎贝尔，2005）

这种拆除被认为是建立一个更健康的社会所必需的。 “阳光代表新的光明社会”：

花园城市的房屋朝向太阳。 两次世界大战之间的建筑对光的追求几乎达到了痴迷的程度。 它成为 1920 年代一系列改革的象征，旨在使英国成为一个更好、更健康、更清洁的居住地。

……正如阳光在发霉、潮湿的物体上的作用可以观察到它的防腐性能一样，后维多利亚时代的阳光也可以照射到维多利亚时代世界潮湿、腐烂和隐藏的方面。 （三十年代见证了反维多利亚主义的全面泛滥）这可能意味着贫民窟和生病的孩子，但它也经常意味着性行为。 (特威格，1981)

电影业

棕褐色的外观通过个人演员和女演员进入电影行业，尤其​​是琼·克劳馥：

琼·克劳馥 (Joan Crawford) 因在好莱坞拍手之间传播这一趋势而受到赞誉——除了将她的脸晒黑外，克劳福德还将她的身体晒成褐色，并且不穿袜子……
(贝瑞，2000 年，p。 188)

据报道，米高梅告诉她停止晒黑，因为这让她看起来“像示巴的直系后裔”。 然而，电影业很快意识到黑皮肤作为一种性兴趣项目存在市场。 因此，1930 年代出现了大量以拉丁情人、阿拉伯酋长和南海美女为主角的好莱坞电影（贝瑞，2000 年，第 110-111 页).

没有人完全理解这一现象。 被描述为对异国情调的追求，人们可能会怀疑明星和小明星的异国情调，他们只是欧洲表型的黑暗版本。 尽管如此，通过像 南太平洋 (1949)，这种虚假的跨种族主义将有助于为战后的真实事物铺平道路。

也许美国白人的动机是通过一种“罕见的颜色效应”来使深色皮肤性感化，例如存在不同深浅的头发颜色。 黑发越少，她们就越能激发男性的性兴趣（匿名，2008年; 特伦，1983 年）。 或许动机在于男性性反应的另一个层面。 如果女性进化出较浅的肤色和其他畸形特征来抑制男性的攻击性和激发关怀感，那么较深的肤色可以在更具攻击性和更少同情心的层面上发挥性感作用（弗罗斯特，2007 年；格思里，1970 年）。

社会整合与地位竞争

文化变革不仅涉及领导者，也涉及追随者。 随着越来越多的人晒黑，新面貌往往会通过社会整合和地位竞争来传播：

开始处理晒黑与“治愈”没有直接关系的医学文章的出现表明，至少在社会的某些部分，获得晒黑已经是可取的。 此外，对晒黑的更积极看法的转变是为了很好地说明二十世纪初发生的其他社会变化，特别是与旅行相关的变化。 健康旅行的想法被确立，许多伤残者在疗养院寻求阳光疗法。 然而，富有的病人能够走得更远——去到他们可以保证接受阳光照射的地方，比如瑞士阿尔卑斯山或地中海。 （卡特和迈克尔，2003 年，第 269 页）

晒黑的美容方面最初并不突出。 在 1920 年代，晒黑被认为只是一种副作用，并没有特别受欢迎。 然而，到了 1930 年代，自然主义杂志称赞古铜色皮肤的外观。 时尚超越了这些圈子，向国际化和富人传播。 到 1930 年代，里维埃拉的季节已经从冬季转为夏季。 海边，从一个沐浴海风的地方，变成了脱衣服躺着晒太阳的地方； 度假村开始公布他们的日照数据； 到 1930 年代中期，主要的化妆品公司开始生产防晒霜。 晒黑与青春、健康和活力联系在一起，这些品质在 XNUMX 年代发现在性方面特别有吸引力。 (特威格，1981)

在 1930 年代，晒黑和裸体的流行达到了顶峰，据说晒太阳会产生智力和社会效益，并且认为成功的高管晒黑是“势在必行的”，因为这表明“体格优越” 、智力和道德品质。” （科布伦策，1998）

结论

通过赢得现代文化的创造者：艺术家、作家、演员、建筑师和时装设计师，阳光运动能够强加其世界观和历史版本。 如果我们可以用这个词的话，这种胜利不是在狭隘的医学辩论领域取得的，而是在更大的文化生产领域取得的。 事实上，没有胜利是因为没有战斗。 一旦肺结核和佝偻病流行消退，“另一方”就失去了解释它们的兴趣。 他们转向其他事情。

“胜利者”有一个意想不到的盟友：对深色皮肤的感性（如果不是性的）迷恋。 通过用医学不在场证明武装年轻男女，阳光运动在不知不觉中打开了一个未被利用的性吸引力维度。 事实上，有一个禁忌将深色皮肤性感化，部分原因是种族含义，部分原因是美国白人的深色肤色传统上被视为女性不女性化和男性过度男性化。

另一个在 XNUMX 世纪普遍存在的盟友是对变革和变革紧迫性的信念。 许多阳光倡导者，如建筑师勒柯布西耶，将自己视为激进分子，这可能并非巧合。 该运动在推动其在东方集团的议程方面同样取得了更大的成功，如工人家庭大规模搬迁到现代主义住房项目、黑海度假胜地的国家资助假期以及 DDR 大规模管理维生素 D 大剂量以孩子们。